Puesta a punto completa de Seat Marbella

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Alexnaval
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Re: Puesta a punto completa de Seat Marbella

Mensaje por Alexnaval » Lun, 13 Abr 2020, 20:49

Hola, gracias a ambos por las aclaraciones, he estado a punto de quitar los allen (si no estuvieran tan duros), suerte que me lo has aclarado antes de ir y hacer el burro... jajaja

Una vez que tenga todo desmontado mi intención es quitar bien toda la suciedad que tiene, usando cepillos manuales y cabezales de esos de alambre para el taladro y limpiar bien con gasolina todas las piezas, para poder medir todo y ver si hay algo fuera de medida o en el límite.
Si todo está bien, si quería bruñir los cilindros y esmerilar yo mismo las válvulas, tengo ya la pasta y un palo con ventosa... pero cambiar asientos no sé si seré capaz, en los barcos sé que se cambian con nitrógeno líquido para contraerlos, no sé si el sistema es parecido con los coches, de ser así estoy carente de medios...

Para repasar la culata el problema es que hasta que no pase toda la cuarentena va a estar complicado poder llevarlo a ningún taller, mediré con galga a ver si está plana, y si no pues tendré que aguantarme hasta que pueda llevarlo al taller y dedicarme a otras cosas mientras tanto.

¿A qué te refieres con trabajar un poco la admisión? ¿Algún consejo al respecto?

Un abrazo.

Reuben
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Re: Puesta a punto completa de Seat Marbella

Mensaje por Reuben » Lun, 13 Abr 2020, 22:25

Cada motor es un mundo pero cuando se meten los nuevos asientos normalmente se enfrían y entran solos, luego se contraen con la dilatación y ya no salen. Lo mismo he hecho con los asientos de los cojinetes de un cambio, los metí en el congelador, calenté la carcasa y me entraron solos. En el motor no sé bien bien el proceso porqué es faena de la rectificadora y yo ese tema no lo he tocado, he visto como planean culatas y tal pero como mero espectador XD
De momento la descarbonización puedes hacerla tú mismo, yo para las culatas uso espuma limpia hornos y va de maravilla, luego karcher y lista para llevarla a la rectificadora. Siendo una culata tan sencilla no es problema hacerlo de esta manera y queda como nueva. El bloque también se puede limpiar así pero hay que tener en cuenta que debe estar todo desmontado y secarlo de inmediato ya que el proceso de oxidación es rápido, en la culata no hay problema, no es de hierro fundido. Yo siempre lo he hecho así.

Bueno, no sé qué planes tienes si vas a tocar carburación o no pero a base de dremel y con paciencia se puede pulir el conducto de admisión, si luego vas a montar carburador doble con admisión, estas también se pueden modificar. Se trataría de pulir y dejar a espejo las partes asperas de la admisión.

Yo estoy ahora buscando como un loco un carburador de A112 Abarth, tengo un bloque 965 que me quiero traer aquí cuando acabe todo esto, de momento no tengo manera pero tampoco me urge. Luego intenatré sacarle algo de chicha con admisión, levas y escape, no quiero nada extra, me conformaría con sacarle 60 o 65cv, estaría muy contento.

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Re: Puesta a punto completa de Seat Marbella

Mensaje por Alexnaval » Mar, 14 Abr 2020, 21:26

Pues eso haré para limpiarla, con algún producto de limpieza del horno que tenga y agua.

En principio no había pensado qué hacerle al carburador, para esa limpieza con la dremel que le doy ¿con un cabezal de lija medio fina? ¿Tendría que desmontarlo o no hace falta?

Lo del carburador doble no lo había pensado... ¿Mejora el rendimiento del coche?

Si consigues lo que buscas monta un post con el proceso, suena super interesante :).

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Re: Puesta a punto completa de Seat Marbella

Mensaje por Alexnaval » Vie, 17 Abr 2020, 22:37

Buenas, he seguido desmontando, empezando por la culata en lo que consigo un vaso del 38 para poder seguir con el bloque...

Lo primero ha sido quitar los muelles de las válvulas, para ello como estoy volviéndome loco de tanto hacer sistemas caseros me he comprado un extractor universal teóricamente bastante completo, pero que al final no ha resultado ser tan buena compra... y he tenido que recurrir al sistema clásico: por debajo de la culata puse un pequeño taco de madera para que las válvulas no se moviesen y golpeé con un martillo usando el mismo vaso de llave de la autoclé que uso para quitar las bujías (poniendo un trapo entre medias para no dañarlo mucho). El mayor problema de este sistema es que las dos presillas simétricas que sujetan cada válvula a los muelles en la parte alta a veces saltaban disparadas... Nada que no se solucione con un imán registrando la zona :).

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Después de diez minutos buscando las presillas, estaba listo para continuar :mrgreen:
Estuve "jugando" un poco con las válvulas por ver qué tal las sujetaban los retenes, y en general bastante bien, solo hay un par de ellas que bajaban un poco, pero tampoco nada preocupante.

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Tras sacar por abajo tirando sin mucho esfuerzo las 8 válvulas quité los retenes usado una pinza para retenes aprovechando que me vino una con el extractor de muelles, pero vaya, una llave pico de loro con un trapito y cuidado hubiera valido si no para quitarlos sin dañarlos.

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Las guías de válvulas no me he atrevido a sacarlas porque no encontraba ningún método no agresivo y no estaba seguro... Así que tal y como está, queda lista para empezar a limpiar en general y pulir ligeramente algunas zonas.

Así estaba la culata con todos los elementos quitados:
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Y tras limpiarlo así quedó:

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Para limpiarlo usé estropajos de cocina con gasolina, luego le dí con un producto de limpieza quita grasas comercial y papel. Para quitar lo gordo me ayudé de cepillos manuales y eléctricos (cabezales del taladro) de latón, acero y nylon. Luego al final pulí con una lija de grano 500 y volví a limpiar con trapos y quitagrasas.

Para tornillería limpié con gasolina, no se ven porque están una cajita a parte.


Finalmente, a ver qué os parece, al desmontar y limpiar encontré unas picaduras dentro de lo que sería la parte alta de una cámara de combustión...
Parecen como golpes con una pequeña piqueta, ¿Se podría deber a algún material suelto que hubiera dentro de la cámara o a otra cosa?

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¡Un abrazo!

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Re: Puesta a punto completa de Seat Marbella

Mensaje por Alexnaval » Dom, 26 Abr 2020, 15:36

Buenos días,

Sigo con el coche, tras terminar la culata, me he puesto con el bloque.

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Tras quitarle el disco de embrague (junto con la pieza que lo presiona, no sé cómo se llama), le di la vuelta para separar el cárter, con sus tropecientos tornillos.

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La bomba de aceite, la saco con mucho cuidado, porque no he encontrado nada de repuestos en internet para ella, a ver si voy a tener un susto, de momento la he sacado quitando sus tornillos y limpiado un poco con un trapo, tras lo cual marqué los pistones con número romanos y una raya para indicar su dirección... por si acaso. Para quitarlos simplemente se le desatornillan los dos tornillos, se quita la parte baja de la biela (en la foto parece la parte alta por eso de estar el bloque cabeza abajo), y la parte restante del pistón y biela se sacan por la parte alta del motor, golpeando suvamente desde la zona del cárter.
En los pistones hay que tener en cuenta que en la cabeza de biela (donde se une al cigüeñal) todos tienen casquillos, una mitad superiro y otra inferior, es importante tener en cuenta su posición para cuando haya que volver a montar todo.

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Y con cierto orden coloco todas las piezas en cajas y sobre un pallet para no extraviarlas (esta foto es de antes de ponerme a limpiar la culata).

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Ahora viene lo que más dolor de cabeza me ha dado en cuanto a desmontaje del motor... la tuerca que sujeta el cigüeñal, no quiero dar la plasta así que escribiré un resumen de cómo la quité, pero me llevó varios días, golpes, posiciones ridículas y, finalmente la necesidad de pedir ayuda a un compañero para quitarla...
La tuerca a la que me refiero en cuestión es la que se ve más limpita en la imagen, esta foto está hecha al final, cuando por fin la liberamos y tras haberla manipulado, por eso brilla la condenada.
Lo primero es que el manual del coche por alguna razón (el que hay colgado en este foro que es el único que dispongo) indica que la tuerca es de 38 mm... pero no, es de 36 mm, conque me hice con un dado para la llave de ese tamaño (12 caras).

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A partir de ahí, comienza la complicación dado que al girar esa tuerca para desenroscarla gira todo el cigüeñal... pensando (fruto de mi ingenuidad) que esa tuerca estaría algo dura pero desenroscable, traté de bloquear el cigueñal mediante un par de tornillos de los que unen el volante de inercia al mismo cigüeñal (esos que son 6 tornillos medianos), y usé una barra de acero troquelada para sujetarlo y hacer palanca mientras trataba de desenroscar la tuerca al otro lado.

Os podéis imaginar que al hacer fuerza el motor entero se movía, así que ahí empezaron las posturas imposibles que harían enloquecer a un quiropráctico, una pierna encima del motor, la otra contra la pared, una mano en una palanca y la otra en la llave,... tumbado sobre el motor, con una pierna en la llave y haciendo palanca con la otra mientras con las manos me agarraba a tubos cercanos,... en fin, toda clase de posiciones que me han tenido dos días con dolores.
Como la tuerca no se movía, probé a hacer mucho más momento en la tuerca mediante el viejo truco de poner un tubo largo sobre la llave para hacer más palanca.

Conclusión: un tornillo roto y el otro doblado. El roto aún tengo que sacarlo de ahí con un extractor:

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Tras este primer fracaso traté de bloquear el eje desde el lado del volante de inercia como ya hiciera para algún otro trabajo de desmontaje previo, es decir metiendo un destornillador por uno de los agujeros donde se atornilla el disco de embrague. Una vez colocado, otra vez el mismo proceso anterior, incluyendo el tubo sobre la llave para hacer más palanca y las posturas imposibles.

Conclusión: Necesito un destornillador nuevo... en fin, una imagen vale mas que mil palabras, está desenfocado el primer plano (zona baja de la foto) pero me parece que se ve claro el resultado.

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Al final llamé a un compañero para que me ayudara a quitarlo, así por lo menos me evitaba las posturas extrañas, y lo que hicimos fue lo siguiente:
- Bloquear el cigüeñal con una cuña de madera (lo mejor para bloquear sin deformar)
- Además usamos una palanca en el lado del volante como en el primer intento, usando dos de los tornillos que aún estaban bien. Esto no era para hacer mucha fuerza, pero si para apoyar un poco al bloqueo del cigüeñal con la madera
- Tratar de aflojar la tuerca mediante un destornillador de golpe como el que se ve en la foto de la tuerca que he puesto un poco más arriba
- Una vez nos cansamos de darle martillazos al destornillador de golpe volvimos a hacer palanca sobre la llave con el tubo, mientras el otro sujetaba el motor y hacía muy poquita fuerza sobre la barra que sujetaba el cigüeñal del lado del volante de inercia

Conclusión: Tuerca aflojada, aunque el compañero que estaba haciendo fuerza sobre la tuerca casi sale disparado cuando esta cedió. Gracias a dios no hubo heridos :).


Con una actitud renovada tras este pequeña victoria, quité la tapa que protege la cadena y los engranajes, y sujetando nuevamente el cigüeñal con la madera (esta vez eso fue suficiente), desmonté estas piezas.
En la foto con los engranajes montados se puede ver la famosa marca que debe estar enfrentada para hacer la regulación, que si no me equivoco indica que los pistones 1 y 4 están en su punto muerto superior.

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Para sacar el cigüeñal solo queda quitar la tapa del lado del volante de inercia y las bancadas, que he marcado de 1 a tres y la dirección para poder montarlas en el mismo orden, no sea que haya alguna diferencia.
Al igual que con las bielas, aquí nos encontramos casquillos en las bancadas, los quito con cuidado para mantener su posición sobre estas.
Y ahora si, levantamos el cigüeñal y ya está fuera. La rueda dentada (engranaje donde engancha la cadena) se puede separar del eje dándole golpecitos suaves con el martillo hacia fuera.

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Nos queda por quitar el arbol de levas, para ello lo primero es sacar el eje que mueve a la bomba de aceite. Seguidamente se saca la tapa del árbol de levas que está en el lado donde iba el volante de inercia que es donde golpearemos para sacarlo (sale del lado de la cadena).
Aquí es importante quitar el tornillo que sujeta el casquillo del árbol de levas en su posición, ese tornillo es en el que tengo la autoclé colocada en la foto, si no el eje no va a salir nunca.
Ahora si, con golpes secos desde el otro lado terminará por salir el árbol de levas. Pongo una foto del casquillo con su posición respecto del árbol de levas y respecto del bloque, para no meter la pata al volver a montar.

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Las únicas piezas que quedan por quitar del bloque son los casquillos de bancada, más los dos casquillos axiales del cigüeñal que se asientan a cada lado de la bancada central (en la primera imagen se pueden ver en su posición pero algo movidos sobre el eje central y en la segunda ya desmontados), y los empujadores, que salen empujando un poco desde el lado superior del bloque.

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Todas las piezas que he desmontado se quedan a la espera de limpiarlas con gasolina y un lijado suave, para poder hacer un control dimensional.

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Por último, para terminar el día como a mi me gusta, con una pieza limpita, me puse con los cepillos, trapos y gasolina a limpiar el motor, previo tapado de los conductos de lubricación, donde en principio no debería haber entrado nada, pero si así fuera, ¿hay alguna recomendación que conozcáis para limpiar estos conductos? ¿Algún producto o simplemente aire a presión?
Le quité también la tapa del circuito de refrigeración y con el cepillo saqué bastante mierda incrustada por dentro.

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Lo único, al terminar de limpiarla he visto que en la zona alta, donde apoya la culata (la junta en realidad, vaya) hay ciertas irregularidades, conque la semana que viene intentaré que un mecánico me planifique esto, aprovechando que está el motor así.
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Un saludo.

Jesneil
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Re: Puesta a punto completa de Seat Marbella

Mensaje por Jesneil » Dom, 26 Abr 2020, 18:36

Si señor un buen aporte..
Lo que yo aria..
Ya que Le vas a llevar el motor a la rectificadora yo Le miraría los cilindros a ver el desgaste y si esta bien Le aria un bruñido y segmentos nuevos y te queda el motor nuevo
También mira los casquillos de biela y bancada a ver si tienen algún arañazo o desgaste
Saludos

Jesneil
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Re: Puesta a punto completa de Seat Marbella

Mensaje por Jesneil » Dom, 26 Abr 2020, 18:56

El bloque yo los pinto a brocha pintura titanlux y quedan como dios
También aprovecha ya que tienes el motor fuera Le cambias los tapones areneros que son 4 duros y así te evitas fugas de anticongelante en un futuro
Saludos
Ejemplo de pintura

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Re: Puesta a punto completa de Seat Marbella

Mensaje por Alexnaval » Lun, 27 Abr 2020, 10:17

Los segmentos se los quería poner nuevos si, y cilindros si los bruñiré que tienen bastante espejo, tengo las piedras para el taladro en casa.
Lo que aún no he medido son los casquillos, no parece que tengan mucho arañazo y deformación pero hasta que no los limpie y mida no sé.

De pintura yo les estoy dando con pintura anticalórica (800ºC) pero en "spray"... espero que vaya bien.

Los tapones que te refieres, ¿son esos dos redondos laterales? ¿Cómo se quitan y ponen simplemente a golpes? Y lo más importante, ¿dónde podría conseguir unos nuevos?

Gracias.

Jesneil
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Re: Puesta a punto completa de Seat Marbella

Mensaje por Jesneil » Lun, 27 Abr 2020, 15:54

Hola
Sisi esos son para quitarlos los tiene que agujerear con un destornillador potente y hacel palanca
Para meterlos pues con una boca de vaso del juego de carraca lo vas dando golpes asta que entre en su sitio
Yo los compro en una tienda de repuestos del alto móvil o en una ferretería industrial
Saludos

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Re: Puesta a punto completa de Seat Marbella

Mensaje por Alexnaval » Lun, 27 Abr 2020, 21:49

Hola,

He seguido limpiando y midiendo piezas, y temo haber hecho una cagada... a ver si alguien sabe decirme si efectivamente ha sido una cagada y cuál puede ser la solución.

El caso es que estaba limpiando el cárter por donde se une al bloque, es decir estaba limpiando los restos de goma de la junta del cárter que estaba carbonizada en algunos tramos, pero al llegar a los lados de la pieza, donde tiene forma redonda para el cigüeñal estaba especialmente pegada la junta... o eso pensaba. Al darle con más ahínco me he fijado que lo que estaba quitando no era ni goma de junta ni metal, si no otra cosa.

En las imágenes siguientes se ve el cárter antes de empezar a limpiarlo y las dos zonas que os digo con un trozo importante ya "comido": justo donde empieza la zona circular del cárter.
Mi miedo es que ahora al apoyar la junta como pongo en la última imagen no me cierre completamente claro...

¿Alguien sabe si realmente eso no tenía que haberlo tocado y cómo solucionarlo de ser así?
Había pensado en usar belzona o algún otro tipo de pasta para reconstruirlo, pero no sé si dará resultado.

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