Puesta a punto completa de Seat Marbella

[Jesneil]

Hola
No te preocupes esas juntas son de corcho comprarlas nuevas un kit de juntas de Carter
Yo las pongo con pasta de juntas
Saludos

[Jesneil]

Te adjunto ref.
Payen hc027
Víctor reinz 10-12626-01
ELRING 918024
Saludos

[Alexnaval]

Hola Jesneil, tienes razón, el problema es que la junta que me vino en el kit de juntas es para otra versión del motor y es una pieza única continua. Tengo que pedir una del tipo de las indicas y limpiar correctamente el resto de corcho que se ha quedado ahí pegado. Gracias.
¿Recomiendas usar pasta de juntas? ¿Alguna en particular?
Yo pensaba embadurnar en aceite todas las juntas (tanto esta como el resto de juntas del motor) y ya.

Por cierto, hablando de tema de juntas tengo una duda con las de la bomba de gasolina: en el juego de juntas que compré me vienen 3 juntas para la bomba de gasolina de diferentes grosores (una muy fina, una mediana y otra gruesa). Me he dado cuenta de esto tras invertir casi una hora en quitar los restos de juntas gruesa de la tapa, en la imagen se ven la junta mediana y gruesa (la más fina está feura de la foto), así como los restos de la junta original.
Entiendo que o bien la mediana o bien la gruesa va en la base, pegada a la tapa, y entonces en la zona superior iría la fina... pero me sobraría una.

Mis dudas son, ¿por qué vienen 3 juntas? y ¿cuáles o en qué orden debo colocarlas?

[Marbellacopa]

hola, la diferencia de espesores de las juntas tiene que ver con la presión de combustible.
échale un vistazo al manual de taller en la sección de motor apartado de alimentación.

[Alexnaval]

Hola, toda la razón gracias.
Por lo visto debían estar montadas al revés en mi motor, ya que de acuerdo a la página del manual correspondiente la junta que se pega al bloque es la más fina (0,3 mm) y en el coche estaba puesta la de 1,2 mm, que no es solo de papel si no que tiene fibra metálica por dentro, igual por eso me ha costado tanto quitarla...

Colocaré la de 0,3 contra el bloque y la de 1,2 contra la bomba, luego a medir presiones y ver si coincide con los valores prescritos en el manual:



Gracias.

[Jesneil]

Hola
A mi me gusta poner pasta porque así te evitas de fugas futuras...

[Alexnaval]

Hola a todos, esta semana subiré los avances que llevo, pero mientras tanto he encontrado algunas cosas que están deterioradas y quería saber vuestra opinión, estoy preocupado por los soportes en general ¿Qué pensáis?

Por un lado está los brazos oscilantes de las suspensiones que tienen los soportes bastante ajados y tocados - marcados en rojo en la imagen -, pero he leido que para cambiarlo hace falta una prensa... el caso es que el brazo entero, con los soportes incluidos cuesta solo 10€ cada una conque igual los compro directamente enteros si es complicado cambiarlos (si no la goma solo son menos de 3€ cada una).
En estos mismos elementos también marco en amarillo la goma que se encuentra donde se une al ¿buje? de la rueda. Como véis está rajada ¿vale la pena cambiarla? De ser así ¿Sabéis dónde podria encontrarla?




Problema parecido he visto en la rótula de dirección, aunque no están tan tocadas no sé si valdrá la pena cambiarlas (~9€ cada una), si es muy complicado, y qué consecuencias tiene, he leido que luego se debe hacer un ajuste de la alineación de la dirección y tampoco sé si es meterse en camisas de once varas...




Y ya por último, (no he hecho foto), los silentblock del motor están inevitablemente en un estado de desgaste y agrietamiento similar, para cambiarlos por unos iguales son como estos ¿no?:
https://www.autodoc.es/stc/12167540
Por otro lado, he leído que hay quien aprovecha para ponerle unos reforzados... ¿Sabéis dónde podría conseguir unos?

Muchas gracias

[Jesneil]

Hola
Vámos a ver los silembloc que apuntas en rojo yo los e cambiado por que están muy gastados..
Si quieres te adjunto la ref..
Pero pedí dos distintos uno en autodoc y otros en oscaro
Los de oscaro que compré son más grandes e imposible de meter
Puse los de autodoc que son más pequeños y entraron bien con Le gato de banco(echándole fairy) pero el problema que hay es que no son iguales (son más pequeños que los originales) pero yo se los e puesto y más o menos han quedado..
Si no quieres complicaciones compra el brazo con el silemblock
Las rótulas que señalas en amarillo no las e quitado nunca creo que van soldadas a la mangueta y de cambiarlos deberias de soldarlos.. aparte necesitarás un extractor de rotulas(lo tienes desmontado y no puedes hacer palanca)

Otra opción es en esta página que te viene con la mangueta https://www.chatarricas.com/productos/s ... 28_195.htm
Y las rótulas de direcciones si las cambias o son iguales cuentas las vueltas y mides o te toca llevarlo a alinear
Los tacos de motor son esos que señala excepto el de abajo de cambio que es distinto creo que en este foro hay un post que los vende
Saludos

[Alexnaval]

Buenas,
Lo primero de todo, Jesneil: gracias por las aclaraciones, he comprado en autodoc un par de ellas (que son menos de 2€ cada una) y a ver si con eso lo soluciono, al menos las que marco en rojo. Desgraciadamente con las que marco en amarillo tienes razón y van soldadas, conque veré si existe alguna solución aunque sea algo chapucera para protegerlas, que no quiero tener que cambiar mangueta y todo...

Bueno, volviendo al hilo anterior del tema... he seguido con el motor, como comenté mandé a planificar tanto bloque como culata a un taller (me costó unos 120€ todo, 75€ el bloque y 45€ la culata) y la verdad que quedó muy chulo, de paso aproveché para limpiar bien ambas cosas y darles un par de capas de pintura anticalórica (hasta 800ºC) de color plateado, junto con algunos elementos como el cárter o los escapes (todo previa limpieza y rascado de suciedad incrustada, por supuesto tapando roscas y soportes de otras piezas).




Mientras se secaban y me llegaban los repuestos que tenía pedidos me puse a revisar otros elementos, en concreto quité el depósito de gasolina (sujeto por 5 tornillos, y un par de tubos, la mayor dificultad es desconectar el tubo de llenado sujeto con una abrazadera al lado de la rueda trasera derecha, por el difícil acceso que tiene.
Al retirar el depósito vi que en algunas zonas la pintura estaba levantada o con burbujas y empezaba a asomar el óxido, en el momento que rasqué apareció lo que me temía... chapa corroida en varias zonas, siendo que en una además ya estaban empezando a aparecer agujeros, que únicamente se encontraban taponados por la propia pintura y los restos de óxido...

¿La solución? Un poco de pasta metálica bicomponente, un equivalente industrial de lo que llaman soldadura en frío. De todos modos y para mayor seguridad (aunque con esa pasta ya no hacía falta), una vez curó le di una capa de resina de poliuretano que tenía por el taller y después una capa final de la pintura que usé en el motor y que aún me quedaba (de estos dos últimos pasos no tengo fotos).
Ahora está montado en el coche así, a falta de conectar el tubo de llenado. Confío en que aguante .








Como ya estaba seca y limpia, me puse a montar la culata.
Lo primero, limpiar las válvulas, como tampoco quería usar un método muy agresivo, empleé lija fina (grado 360, luego grado 600, grado 1000) y después pasta de pulir y un trapito.
Para ayudarme en esto monté un fantástico torno casero con ayuda de unas bridas, aprovechando que los vástagos de las válvulas entran perfectamente en el taladro manual (el gatillo de acción del taladro también accionado con una brida, más o menos apretada según la velocidad que requiriese).
No quedaron como nuevas, pero por lo menos si libre de carbonilla y suciedad en general, y perfectamente lisas al tacto.
En la foto se ven 4 válvulas de escape y 4 de admisión, 2 de cada tipo limpias y las otras 2 de cada tipo sin pulir.








El otro elemento que quería limpiar y comprobar sobre la culata es el árbol de balancines. Para desmontarlo se necesita quitar los circlips que tiene en sus extremos (hay alicates especiales para ello como el que se ve en la esquina inferior derecha de la foto aunque por supuesto existe quien se apaña con un par de destornilladores de punta fina y algo de habilidad...), y luego el resto de piezas salen a la fuerza, lo más cómodo es usar un extractor si le llegan las patas y/o se tienen, si no: con un martillo de goma se van golpeando las piezas axialmente hasta sacarlas del eje.
En la foto se presentan como van montadas, por si alguno se ve conque las ha quitado y luego no recuerda el orden...




Tras limpiarlo todo bien con gasolina, noté que el eje o barra del conjunto tenía unas marcas notables en uno de sus lados, lo que tiene sentido siendo que entre muelles de válvula y varillas empujadoras, siempre están haciendo fuerza hacia arriba mientras giran sobre el eje, por ello la zona inferior de este está tan marcada. La solución que he hecho, siendo que es simétrico (agujeros de lubricación y todo) le dí la vuelta al al eje y ahora el trabajo de desgaste se hará sobre la zona que está bien, protegiendo así la que ya está algo desgastada...






Tras medir para comprobar que no había nada (muy) fuera de medida de acuerdo al manual volví a montarlo todo en el orden de la primera foto, lubricando bien con aceite motor.

El último paso en la culata era montar las válvulas, para ello lo primero que hice fue limpiar los asientos y esmerilar, primero usando pasta más gruesa y luego una segunda vez con pasta más fina. El sistema del palito con la ventosa, no dudo de su efectividad pero es desesperante, porque entre que las válvulas de escape son muy pequeñas y que las válvulas de admisión son cóncavas se despegaba casi todo el tiempo, de todos modos poco a poco conseguí esmerilar las 8, por lo menos para dejar los asientos y válvulas algo más homogéneos. En la segunda foto se ve un asiento ya esmerilado (izquierda) y uno por esmerilar (derecha).








Una vez terminado ese trabajo, puse los retenes de las válvulas (incluidos en el juego de juntas del motor), sencillamente a presión sobre las guías de válvulas (las guías no las saqué ni toqué, más allá de una limpieza superficial con gasolina en el sitio). Puse cada válvula en su sitio y ahora si, a montar los muelles, que tienen su aquel.
Para montar los muelles se necesita una herramienta que los comprima una vez están en su sitio, a fin de poner las piececitas en la zona alta que lo acoplan a la válvula. Además, en estos motores que no tienen las válvulas a ras por la zona inferior si no que cuentan con un pequeño hueco, hay que evitar que puedan abrirse, para ello yo puse sencillamente un trozo de madera debajo que impedía a la válvula descender.
Aún con todo, y con la dichosa herramienta de compresión, muchas veces tenía dificultades poniendo estas piezas... entraba una pero la otra no había manera, pero bueno, no hay que desesperar: se sacan, se vuelven a meter mientras se agita todo un poco para que vayan "bailando" y finalmente terminan por entrar... La satisfacción al conseguir colocar las 8 es indesctriptible .








Terminada la culata (el árbol de balancines no se puede montar hasta tener la culata sobre el bloque porque si no, no se pueden poner los tornillos de esta), decidí ir avanzando con el bloque.

Lo primero que hice fue bruñir los cilindros, con velocidades bajas en el taladro y subiendo/bajando todo el tiempo, aunque no ha quedado un trabajo fino, por lo menos le quité el espejo a todos los cilindros. En la foto se puede ver el cilindro de la derecha a espejo (sin bruñir) y el de la izquierda ya trabajado.








Una vez terminé, con el alexómetro comprobé la deformación de los cilindros... Y la verdad que no fue una alegría lo que me encontré:
De acuerdo al manual, la deformación máxima diametral de los cilindros debería ser de 0,5 décimas de mm... Las que tiene este motor son de 1 décima de mm...
En cuanto a ovalización no había mayor problema (apenas un 0,2/0,3 décimas de mm).
Finalmente, en conicidad también suspendo, aunque más justo, según interpreto el manual de motor, con una diferencia entre la zona alta y la zona baja de entre 2 y 6 décimas de mm.

Como decía, los resultados de esta medición no me dejaron muy contento, pero no iba a rectificar los cilindros del bloque con unos valores tan en el límite, pero me lo guardo en la memoria e igual para la próxima reparación que le haga si que lo planteo.

Eso sí, me fui a casa fastidiado.

El próximo día subo los avances sobre el montaje del bloque y en general el motor, tengo que terminarlo, como mínimo para poder mover el coche de donde está en una semana, así que me toca darle caña.

Un abrazo.

[Jesneil]

Hola
Menudo trabajo co. La culata... Ole hay
Yo la llevo a hacer y me costó unos 140€ si no recuerdo mal
Me han hecho
comprobar estanquidad
Plano culata
hacer los asientos de las válvula
Guías y retenes
Y para el bloque igual lo llevo a comprobar los de la rectificadora tienen más útiles específicos que nosotros
Pero vamos que un trabajo de 10 ole
Una pregunta?
Que marca de segmentos Le vas a comprar?
Saludos

[Reuben]

Estas haciendo un trabajo muy bueno, sigue así. Las rótulas de suspensión de la mangueta no van soldadas, llevan un seger y van metidas a presión, es posible que necesites ayuda de una premsa hidraulica, con lo cual yo no me complicaría la vida reparando el fuelle y las cambiaría ahora que lo tienes todo fuera. El silentblock del brazo se puede cambiar, también va a presión yo por practicidad pedí los brazos enteros.
Sólo hay una cosa que sin ofender que no me acaba de gustar mucho y te lo comento antes de montar todo, el bruńido de los cilindros, al menos lo que se ve en la foto, no es el adecuado, tendría que tener las rayaduras contraopuestas y en diagonal. Hace unos anós rehice el motor de otro clásico que tengo y cuando me hicieron planeado de bloque y culata también me bruńieron los cilindros con un torno de precisión. El bruńido tiene sentido cuando vamos a cambiar los aros del motor o rectificarlo para que el proceso de rodaje se efectue antes, por esto hoy en día a un coche nuevo ya no hay que hacerle el rodaje como se hacía antes con inlcuso cambio de aceite y controles los primero miles de quilómetros.
No sé, no podrías hacer alguna otra foto? No es que quiera ser aguafiestas es sólo que despuées del trabajo que le estás haciendo de 10 sería una pena echarlo a perder por una tontería como un mal bruńido pero como digo en las fotos no se ve muy bien.
Por otra parte mańana domingo voy a liarme con los brazos y rótulas e intento hacer un brico con fotos a ver si te ayuda.

Saludos

[Alexnaval]

Hola
Menudo trabajo co. La culata... Ole hay
Yo la llevo a hacer y me costó unos 140€ si no recuerdo mal
Me han hecho
comprobar estanquidad
Plano culata
hacer los asientos de las válvula
Guías y retenes
Y para el bloque igual lo llevo a comprobar los de la rectificadora tienen más útiles específicos que nosotros
Pero vamos que un trabajo de 10 ole
Una pregunta?
Que marca de segmentos Le vas a comprar?
Saludos

Hola Jesneil, los aros que le puse son de marca Mahle, pero los compré sin tener mucha idea, vi un par de opiniones positivas y me valió. Imagino que cualquier de los que puedas encontrar compatibles en AutoDoc irán bien .

Estas haciendo un trabajo muy bueno, sigue así. Las rótulas de suspensión de la mangueta no van soldadas, llevan un seger y van metidas a presión, es posible que necesites ayuda de una premsa hidraulica, con lo cual yo no me complicaría la vida reparando el fuelle y las cambiaría ahora que lo tienes todo fuera. El silentblock del brazo se puede cambiar, también va a presión yo por practicidad pedí los brazos enteros.
Sólo hay una cosa que sin ofender que no me acaba de gustar mucho y te lo comento antes de montar todo, el bruńido de los cilindros, al menos lo que se ve en la foto, no es el adecuado, tendría que tener las rayaduras contraopuestas y en diagonal. Hace unos anós rehice el motor de otro clásico que tengo y cuando me hicieron planeado de bloque y culata también me bruńieron los cilindros con un torno de precisión. El bruńido tiene sentido cuando vamos a cambiar los aros del motor o rectificarlo para que el proceso de rodaje se efectue antes, por esto hoy en día a un coche nuevo ya no hay que hacerle el rodaje como se hacía antes con inlcuso cambio de aceite y controles los primero miles de quilómetros.
No sé, no podrías hacer alguna otra foto? No es que quiera ser aguafiestas es sólo que despuées del trabajo que le estás haciendo de 10 sería una pena echarlo a perder por una tontería como un mal bruńido pero como digo en las fotos no se ve muy bien.
Por otra parte mańana domingo voy a liarme con los brazos y rótulas e intento hacer un brico con fotos a ver si te ayuda.

Saludos

Reuben, no ofendes por supuesto, al contrario te agradezco la opinión. Como dije al principio soy novato en motores de coche, lo que pasa que al desmontar como vi tan a espejo los cilindros y tenía intención de cambiar segmentos pues quise darle esa rugosidad del bruñido, pero es la primera vez que bruño con piedras rectas (una vez lo hice con bolas en un motor de barco, bastante más grande, y resultó más simple con ese sistema).
Solo hice otra foto, la pongo a continuación, que aunque no he subido aún las fotos, ya tengo el motor completamente cerrado... ojalá no tenga que volver a abrirlo pero bueno, a ver qué te parece... El del fondo está sin bruñir, para comparar.



Por otro lado si subes lo de las rótulas de suspensión te lo agradezco, voy a buscar el circlip esta tarde a ver si lo veo para quitarlo, porque es posible que este mes pueda usar una prensa hidráulica si me hiciese falta, y si eso aprovecho y compro las rótulas también... ¿Incluyen el fuelle cuando se compran?

Muchas gracias,
Un abrazo.

[Reuben]

Buenas, parece mejor en la última foto. Cuando lo tengas todo montado, hazle un rodaje y luego le vuelves a cambiar el aceite así todo asentará.
En cuanto a las rótulas he hecho un pequeño brico a ver si te ayuda, si no, no dudes en escribirme

viewtopic.php?f=320&t=5928

[Alexnaval]

Muy buenas,

Tras algún tiempo liado (entre virus y trabajo) he seguido trabajando en el coche, hasta el punto de montar el motor entero y colocarlo en su sitio, pongo fotos más que nada, porque montar no tiene mucho misterio, es sencillamente llevar el proceso inverso al desmontaje pero apretando con la dinamométrica al par correspondiente según el manual :

Lo primero fue poner la junta del cárter nueva (la de corcho que viene en 4 piezas que es la que coresponde a este motor) y limpiar la bomba de aceite.







Tras esto, volví a colocar el cigüeñal con los casquillos y medias lunas correspondientes, el árbol de levas y los pistones con sus segmentos y casquillos de biela nuevos.
Luego, bien untada en aceite, puse la junta de culata nueva y la propia culata, con tornillos nuevos (por si acaso).
Como las varillas empujadoras tenían un poco de suciedad incrustada, las di una lijada con lija fina y aceite para dejarlas más o menos pulidas y monté el puente de balancines a su apriete correcto.
Por último hice el reglado de válvulas como vi en algún video de internet (eso de empezar por la 1-8, 2-7,etc...), con las galgas según el manual.
En la última foto le he puesto ya los accesorios nuevos (bomba de agua, filtro de aceite, etc.) y los que reutilizo como el carburador.
















Aprovechando que tenía la caja de cambios fuera, y aunque no la he abierto ni me he metido con ella, si que la limpié por fuera y por la zona del empujador del embrague para que quedase aparente:





Igualmente, como la carrocería debajo del capó tenía bastantes zonas sin pintura y algo tocadas por el óxido, limpié bien y le dí una manita de pintura (a mano y con brocha, no es el trabajo más profesional del mundo, pero protege), lástima que no encontrase el azul original, pero bueno, le da luminosidad .






Con el motor y la caja de cambios montada, procedí a meterlo con la grúa taller en el propio coche, no fue una tarea fácil, y me llevó un día entero de sudor y maldecir hasta que conseguí ponerla en su sitio y apretar los silentblocks (que le he puesto nuevos, tanto los dos laterales como el que sujeta por debajo desde la caja de cambios).








Con todo esto hecho, volví a conectar todos los cables eléctricos y mecánicos que (gracias a Dios) dejé correctamente marcados, señalizados y fotografiados antes de desmontar.
También puse todos los accesorios que quité del motor para poder meterlo cómodamente (carburador, alternador,...).

Ahora es tiempo de probar si después de todo el overhaul el motor es capaz de arrancar...

...


...


...

[veruti]

Menudo curro, muy interesante lo de la junta del carter, había otro post por ahí preguntando sobre la de corcho o de goma, diferencias y como saber cual lleva cada coche

Se ve espectacular el motor

[Alexnaval]

Primer intento de arrancada: No arranca.

Voy poniendo los fallos que me aparecieron y la solución por si alguien se ve en las mismas:

1º: Al girar el contacto de la llave se encendió el panel, pero al tocar un intermitente se apagó...
Lo primero fue revisar todas las conexiones (que antes de desmontar había marcado, conque no debían estar mal), y tras comprobar que estaba todo bien y que la batería daba 12,5 V volver a intentarlo... lo mismo.

Resulta que al quitar y volver a poner los cables de la batería con el contacto puesto daba señal momentáneamente... así que ya localicé el problema: los bornes del cable a la batería estaban algo sulfatados y no hacían buen contacto, con un poco de papel de lija suave los limpié y asunto solucionado.


2º: Al intentar arrancar, el motor de arranque era incapaz de girar más de un cuarto de vuelta el cigüeñal, sin embargo, quitando las bujías sí que giraba el motor bien, aunque con un ruido algo apagado...

El problema me lo dijo un amigo, al volver a montar todo, había colocado el cable de masa principal (ese que va del borne negativo de la batería al chasis (al tornillo donde se anclan los cláxones), y de ahí a un extremo libre con un aro para enganchar) en un tornillo del chasis, con lo que el propio bloque no tenía una buena masa.
La solución consistió en poner este extremo directamente a un tornillo del bloque: yo elegí el que está en la zona baja del motor, hacia el lado de la correa de distribución, por cercanía.

3º: Las bujías (nuevas) no daban chispa. Cambié la bobina de encendido por una nueva y también el condensador del distribuidor, ahora dan chispa todos.


Hecho esto ya debía tener el coche para arrancar, pero... nada.

- Tengo chispa en las bujías
- La gasolina está entrando en el carburador (lo abrí para comprobar y tenía la cuba llena, además, si aprieto el acelerador echa un chorrito de gasolina por el tubito interior), conque entiendo que debe estar entrando
- Las válvulas se abren y cierran (o por lo menos se mueven)
- He calado el delco como indica el manual, poniendo en marcas el volante para tener el cilindro 4 con las dos válvulas cerradas (toco los empujadores de balancines para comprobar que están sueltos), y entonces pongo la tapa del delco de tal modo que esté la pipa señalando al 4 a punto de abrir)... y nada

También he probado a calar el delco desde el cilindro 1 en vez del 4... pero nada

¿Alguien tiene alguna idea de qué puede estar ocurriendo?

Este es un video de lo que ocurre cuando intentamos arrancar (estoy moviendo el delco algo por si estuviese ligeramente adelantado o retrasado el encendido... pero tampoco):

VIMEO_ADMIN

Y este de todas las chispas saltando de las bujías:

VIMEO_ADMIN

Por último, una foto de la cuba del carburador, lleno de gasolina:




Estoy un poco desesperado con esto, porque aparentemente no hay nada raro, pero no quiere arrancar...

[administrador]

Buenas.

teniendo chispa y gasolina tiene que hacer como minimo alguna explosion.

Intenta con una jeringuilla de farmacia mismo darle un chupito de gasolina por el carburador a ver si almenos te hace alguna explosion.

Para la puesta a punto a veces de novato me pasaba que me equivocaba y saltaba la chispa en el cilindro que no tocaba y claro si no hay gasolina en ese momento no hay nadie.

Coge el cilindro nº1 y quitale la bujia, haz girar el motor en 4º marcha empujando el coche y con una llave desde el ciugueñal, hasta que por le agujero de la bujia te salga aire, eso quiere decir que comprime, en el momento que te deje de salir aire esta a puntito para que salte la chispa, en ese momento pon el delco y colocalo de forma que salte la chispa en el cilindro 1º y lo compruebas con la bujia quitada que salta, luego ya lo afinas un poco mejor.

Si haciendo esto, no hace explosión ni hechandole gasolina por el carburador con una jeringa... ya es para llevarlo a cuarto milenio XD

En este caso revisa los taquets que no esten demasiado apretados y deje las valvulas abiertas o al contrario con demasiado juego y no las abra lo suficiente.

En el apartado de manuales de taller esta el manual del panda y te pone los grados y todo el tema de puesta a punto.

PD: esa cuba del carbuador se ve muy sucia con muchos posos...

Sludos

[Alexnaval]

Bueno, tenía esto abandonado, finalmente conseguí que arrancase. El problema era fundamentalmente un tema de calado del delco...

Al final en vez de poner el dedo y girar para ver si salía aire hice algo más sencillo: cuando tenía el volante en marcas quité las bujías y metí un destornillador para comprobar si efectivamente los cilindros 1 y 4 estaban arriba y los 2 y 3 abajo... Imaginad mi sorpresa al descubrir que era justamente al revés
El problema fue el siguiente: al montar el volante de inercia lo monté girado 180º... no tiene mayor importancia en el funcionamiento del coche, pero si a la hora de calarlo si se tiene uno que basar en las marcas del mismo para ajustar el delco.

En fin, la solución es o bien ajustar el encendido al cilindro correspondiente (el número 3), o bien, aprovechando que ya lo tenía ajustado al encendido 1-3-4-2, cambiar los cables para que empezase por el tercer cilindro, es decir: 3-4-2-1 (el cable que antes iba al cilindro 1, ahora va al 3, el que iba al 3 ahora va al 4, el que iba al 4 ahora va al 2 y el que iba al 2 ahora va al 1).
De esta manera, la chispa ya está donde le corresponde y al echar gasolina arrancó.

Como anécdota, tras conseguir que arrancase, se me paraba al momento porque no cebaba gasolina desde el depósito. Estuve dos días mirando si el problema era la bomba de gasolina nueva, las juntas que le había puesto y mil cosas más... al final estaba tan obcecado que ni comprobé lo más básico... no quedaba gasolina en el depósito .

En fin, solucionado este asunto, ahora toca revisión de frenos, rótulas, juntas homocinéticas, bujes,...

Os iré contando.

Un abrazo.

[rodribanez]

Cómo va ese Marbella?

[Alexnaval]

Hola Rodribanez,

Pues la verdad que lo he tocado poco. Tenía rajada la manguera de combustible y para cuando por fin encontré una nueva que me valía ya estaba a tope de curro.

Ahora que empiezo a estar más relajado un par de meses a ver si lo retomo, pero si no recuerdo mal de la última vez, tengo un problema con el motor:
Una vez está arrancado intento ajustar el encendido con la pistola estroboscópica pero me doy cuenta de que el ritmo de "flashes" no es constante y de hecho alguna vez está un rato sin dar "flash", como si no estuviera dando chispa la bujía donde tengo puesta la pinza... aunque el motor no para, lo que si que noto es que varía su velocidad, oscila constantemente vaya...

[rodribanez]

A lo mejor tienes mal el condensador del delco o la bobina defectuosa.
Yo tengo una pistola también para afinar el avance ya que al hacer la culata lo revisé a oido y no termina de ir perfecto.
Ánimo que te estaba quedando genial.

[administrador]

Yo te recomiendo, primero de todo cambiar el condesador que suele fallar mucho y hace que la chispa falle.

Despues, si haces la puesta a punto con la pistola, una vez lo tengas en marcas, coge un a llace 13 afloja la tuerca del delco y ves adelantandolo un poco y veras como el motor canta mejor.

Si dejas la chispa entre marcas va demasiado atrasado y no va fino.

Un saludo

[Alexnaval]

Buenos días,

El condensador del delco, la bobina, los cables y las bujías son todo nuevos, conque ese no debía ser el problema.

De todos modos, como creo que comenté algunos mensajes atrás, al intentar calarlo me di cuenta de que había montado el volante de inercia girado lo que inicialmente pensé que eran 180º... por lo que la marca no estaba en el encendido del cilindro 1, si no el cilindro nº 3... conque sencillamente por no desmontarlo, cambié el orden de los cables en el delco, pero aún que conseguí arrancarlo, no era capaz de afinarlo tanto como debería, además que por alguna razón hacía esa bajada de revoluciones que digo.

Total, que en un momento de desesperación, hace un par de semanas decidí desmontar el motor otra vez y separar la caja de cambios a ver qué leches ocurría con el volante de inercia. Lo que pasaba es que estaba girado 240º... en fin, lo tengo merecido por no fijarme en eso al montar.
Lo puse en su posición (marquita arriba con los cilindros 1 y 4 en PMS) y volví a montar todo en su sitio.

Ahora el problema que comentaba de variación de revoluciones misteriosamente ha desaparecido, y he podido calar el coche perfectamente. Lo he calado a 10º de avance porque me suena mejor, pero en el manual pone 5º para los motores de Panda 35 y 10º para los motores de Panda 45. Por lo que he entendido el 903 es tipo Panda 45, pero no estoy 100% seguro ¿Alguien me puede confirmar esto?

Entre tanto y por no perder el tiempo, las semanas anteriores aproveché para:

- Cambiar las rótulas de dirección, que tenían las gomas rotas. Las tuercas de tope que hay que aflojar para poder quitarlas estaban tan agarradas que en una de ellas tuve que emplear un soplete para calentarla y poder moverla... En ambos casos una sierra de arco para cortar el tornillo y poder desmontar la rótula.








- Cambiar los bujes de las ruedas delanteras que uno de ellos cantaba un poco el rodamiento y el otro rascaba un poco al moverlo. Los traseros los he comprado pero aún no los he cambiado.
Aproveché tambien para cambiar la mangueta que tenía la goma rota una de ellas y agrietada la otra, así como las barras oscilantes, que aunque no se veían tan mal, por 20€ más me aseguré de que esté todo nuevo.








- Desmontar y limpiar la bomba de freno. Compré un kit de reparación que no era exactamente el que debía ser... pero bueno, la mitad de las gomas por lo menos si que eran iguales y se las cambié, las otras volví a poner las mismas.






- Cambio de discos de freno delanteros (muy desgastados los propios discos) y las pastillas, se puede ver la diferencia entre un freno puesto a punto y el antiguo. Ahora los nuevos rozan un poco porque van muy justos, pero espero que mejore tras hacerle unos kilómetros...
Aproveché también para cambiar las gomas de las pinzas que estaban un poco tocadas las antiguas.










Le cambié bobina al condensador y los platinos por unos nuevos. Atención al comprarlos porque depende de tu tipo de delco hay dos platinos que parecen iguales pero los tornillos de sujeción están distribuidos diferentes y no te valen, como me pasó a mi (atentos a la foto cuando vayáis a comprarlos )





Por último, le cambié el radiador por uno nuevo de serie, y le compré un tapón nuevo (vino sin él) que el antiguo estaba hecho polvo .






Y esto sería todo, el coche está así, y solo me falta carburarlo y ajustarle la dirección para poder llevarlo a pasar la ITV .



Un abrazo.

[eti]

Como lo estas dejando !!!! Enhorabuena!!!!

[Alexnaval]

Muy buenas,

Iba a llevarlo al taller para ajustar carburación y alinear ruedas (pre-ITV) y al salir de mi "tallercito" resulta que empezó a hacer un ruido salvaje y temblar todo el coche, como si se hubiera bloqueado la transmisión... El caso que pensé que era problema del palier, que igual se había roto el trípode o algo así, conque desmonté todo, lo saqué y nada raro...
Así que limpio, vuelvo a montar y llenar de valvulina y pruebo:

Meto primera: todo bien. Marcha atrás: todo bien. Segunda: todo bien... Pues nada, salgo y otra vez a probar, giro a la derecha mientras acelero y todo bien, pero al girar a la izquierda ese retumbe y ruido de nuevo.

Investigando ya he encontrado el problema, al girar a la izquierda la rueda delantera izquierda toca con la chapa, donde normalmente va el protector de goma que aquí está arrancado. En la primera foto se ve el sitio, pero al estar el coche en vacío aún hay espacio.
En la segunda foto estoy yo montado y se ve perfectamente que está prácticamente rozando.
En la última foto enseño lo que igual puede ser la solución... ¿Qué pensáis? ¿Es posible que si aprieto la tuerca de ese tirante que va desde el brazo oscilante hacia la parte delantera pueda evitar el problema?
Lo digo porque en el otro lado apreté y solucioné, pero en este lado está la tuerca agarrada y no hay forma de liberarla.









Un saludo.

[Marbellacopa]

hola, enhorabuena por el trabajo,
efectivamente lo que comentas de aflojar la tuerca del tirante hará que se separe la rueda,
además trata de soltarlas lo mejor posible por que es necesario para alinear la dirección correctamente.

[Alexnaval]

Bueno, finalmente con soplete logré soltar esa tuerca y apretarla, con lo que la rueda se ha alejado del chasis y ya no roza. De todos modos sigue muy cerca, aunque espero y confío que al instalar unos amortiguadores con algo de elevación esto también ayude a alejar algo más las ruedas del chasis.

Un saludo.

[Alexnaval]

Hola de nuevo,

Finalmente le modifiqué la suspensión al coche para aumentar la altura y así por una parte ya conseguí la altura añadida que quería para ir por el campo, y por otra parte así evito que roce en el chasis con estos neumáticos.

Para subir la suspensión delantera sencillamente le instalé unos muelles reforzados y que además incluyen algunas espiras más. Son los que compré expresamente para esto, los amortiguadores no me valen por ser tipo MK1 en vez de MK2 que es lo que tiene mi coche. Tan pronto consiga los amortiguadores correctos lo cambiaré, pero para alinear e ir probando valen estos muelles con los amortiguadores originales.
Con esto aumenté la altura delantera algunos centímetros (en principio 3,5 cm pero no medí si realmente era tal).
El único problema que me puede mosquear es que ahora el palier no está perfectamente paralelo al suelo (el palier izquierdo, el corto) si no algo inclinado, pero bueno, en principio con 3,5cm no debería ser un problema...








Como se ve en la última foto, la parte delantera se elevó bastante pero la trasera quedó aún más baja que antes...
Para levantar la zona trasera existe un método relativamente sencillo, que aumenta unos 5 cm la altura sin tener que añadir modificaciones o suplementos, se lo vi a uno en un vídeo y me pareció una idea excelente: Poner el eje trasero (que va por encima de las ballestas), por debajo de las ballestas.

ANTES:


DESPUÉS:


Esta operación en sí es súper fácil y rápida, lo único que hay que tener en cuenta, de eso el vídeo no hablaba y es lo que lleva un poquito más de ingenio, es que los frenos se ven afectados en su circuito.
Al poner el eje por debajo de la ballesta, debe girarse 180º este para que el tornillo ahora quede hacia arriba, entrando así en el orificio de la ballesta. De este modo, la cajita que iba sobre el eje para distribuir líquido de frenos desde los latiguillos hasta los frenos de las ruedas quedaría ahora por debajo del eje, expuesta a posibles golpes. Hay dos opciones: o dejarlo así con el riesgo de que reciba un golpe si se va a hacer el bruto por el campo, o bien colocar la cajita encima del eje (soldando un pequeño soporte y hacer nuevos los tubos. Yo he optado por esta segunda opción y es lo que intentaré hacer esta semana.
También hay un problema añadido de más fácil solución: los latiguillos flexibles que permiten absorber el movimiento vertical del eje por efecto de la amortiguación se quedan muy justos por longitud. Por alguna razón el Marbella tiene uno de estos tubos con métrica genérica (M10x1) y el otro con métrica M12x1... Para el primero la solución más sencilla es coger del desguace o tienda de repuestos un latiguillo de freno delantero (puede ser de un Panda o como en mi caso, de un coche del desguace que ni recuerdo cual era... un Ibiza me parece), con esto ya se tiene un latiguillo más largo.
Para el caso del latiguillo de métrica 12, como no conocía ningún coche que lo lleve con esa métrica pero mayor longitud, compré en el desguace el mismo latiguillo de otro Marbella y los empalmé (misma rosca), queda largo de más pero no hay problema con eso.

LATIGUILLOS ORIGINALES:


El otro problema a solucionar es el del freno de mano, ahora quedan los enganches por debajo y tan alejados que de usarlos el coche estaría permanentemente frenado, por ello voy a reaprovechar uno pero soldar una pieza en el otro algo más cerca del centro del coche para engancharlo ahí.

Igual es un poco caótico de entender con tanto texto, pero si alguien opta por esta opción y tiene alguna duda, que me diga y le ayudo, es una tontería y vale para aumentar la altura por dos duros.


Finalmente, otro tema para mejorar la suspensión trasera, como muchos habréis leído u oído, las ballestas del Panda/Marbella son algo blandas y si lleva mucha carga se mete mucho atrás, por ello una de las soluciones más sencillas y recomendables es usar las ballestas del Seat Terra.
Bueno, en realidad las ballestas no, porque son algo más largas. Lo que se necesita son los ballestines que acompañan a las ballestas, estos se sitúan por debajo de las ballestas y ya está, aumenta mucho la dureza de las ballestas traseras.

En la foto se ven las ballestas del terra (largas), las del Marbella, y los ballestines del terra que son esas piezas algo más cortas:


IMPORTANTE: Si como yo, coges las ballestas del Terra de desguace, asegúrate de que te den también las bridas en "U" que la sujetan, ya que son ligeramente más largas y es lo que permite que puedas ponerlas cómodamente en tu coche. Igual con el tornillo central que alinea las ballestas. Yo en este caso no o cogí y he tenido que fabricarme uno con unos tornillos y algo de paciencia.



En la derecha de la imagen se ve las "U" original y a la izquierda la del Terra, ligeramente más larga pero necesario para poner las tuercas correctamente:





Por último, los ballestines tienen ese agujero para el tornillo central algo más pequeño de diámetro que el marbella, así que te recomiendo una buena cabeza de fresa para el taladro y paciencia para agrandar unos milímetros esa cabeza.
En cuanto se montan ya se nota que el coche parece aun más alto de atrás.



Con estas cuatro cositas se le gana altura y rigidez en la suspensión sin apenas gastar (más allá de los amortiguadores reforzados en si mismos).

[quim]

Hola Rodribanez, perdona la molestia soy nuevo en el foro y quería hacer una consulta en mi panda cambie los neumáticos por unos femina y resulta que me toca con la protección del tubo del deposito de la gasolina y me pregunto si a ti no te a pasado?.
gracias

[rodribanez]

Hola quim, yo no tengo montado los fedima. Lo siento, pero por lo que dicen suelen rozar.

Enhorabuena Alexnaval y gracias por mostrar tu trabajo, sirve de mucha ayuda.
Saludos

[alvaroramos]

Buenas alexnaval,

En primer lugar agradecerte el curro que te has pegado, con el cuál ayudas a muchos de los que nos gusta trastear con esta bonita serie.

En segundo lugar, tengo un algunas cuestiones, a ver si puedes ayudarme.

En relación a los muelles que le has puesto delante para levantarlo ¿Cuáles has usado, donde los has comprado? aprovecho para comentarte que neumáticos llevas.

En relación a elevar la suspensión trasera, la solución es fácil pero en cuanto a los latiguillos de freno me surgen unas dudas, los que has comprado extra son, un latiguillo de freno delantero de un marbella/panda para intercambiar por el actual que se queda corto, y un latiguillo de freno trasero extra de un marbella/panda para roscar con el actual trasero. ¿Correcto?

Al final de estas cuestiones, me gustaría preguntarte si has tenido problemas para pasar la itv con esas alturas de más.

Gracias!

[Alexnaval]

Buenos días Álvaro,

Me alegra que sirva de ayuda a alguien, ya que era el principal propósito de este hilo .

En relación a tus preguntas:

- Tren delantero:

· Los muelles delanteros los compré en conjunto con los amortiguadores reforzados (que además esos amortiguadores tienen algo más de recorrido) en la tienda italiana Rialzi, concretamente estos: https://www.rialzi4x4evo.it/epages/1509 ... ts/KC13.13
Es importante si compras amortiguadores, que sepas el tipo de copela de tu coche, que puede ser MK2 o MK1, te lo digo porque yo compré sin reparar en eso y llegaron unos MK1, siendo mi modelo el MK2 por lo que tuve que cambiarlos.
De todos modos si solo te interesan los muelles, basta con que encuentres unos de igual diámetro pero un par de espiras más para elevar unos centímetros el coche, en algún sitio leí que hay un modelo de Skoda que encaja perfectamente, pero no sabría decirte cuál...

· Los neumáticos son unos Insa Turbo cazador (155/80/R13), y te adelanto que si no levantas algo la suspensión delantera, te pueden rozar en el chasis

- Tren trasero:

· Si te fijas en el distribuidor de frenos trasero de estos modelos (esa cajita de aluminio atornillada al eje trasero) tiene dos entradas y dos salidas. Pues bien, por alguna razón que desconozco las del lado derecho son de la métrica habitual en tubería de freno (10mm) pero las del lado izquierdo son de una métrica mayor (12mm)... Por eso para incrementar la longitud del latiguillo (algo necesario para que tenga margen una vez se aumente la altura) en el lado derecho basta con sustituir el latiguillo por un latiguillo de freno delantero que usan la misma métrica M10 pero son algo más largos.
En el lado izquierdo sin embargo, al ser M12, la única solución que encontré fue empalmar un latiguillo trasero izquierdo igual de otro panda/marbella de desguace (esta solución también te valdría para el latiguillo derecho, pero existiendo uno de longitud apropiada como el delantero te evitas estos empalmes).

- ITV

· Para pasar la ITV hay que desmontar todo esto o bien homologarlo. Yo pasé la ITV esta semana y para ello tuve que desmontar todo y dejarlo de serie. Ahora volveré a aumentarle la altura y la idea es intentar homologarlo para poder tenerlo legal, a ver si encuentro alguien que me lo homologue.

Espero haberte ayudado.

Un saludo.

[Alexnaval]

Buenas a todos,

Me acabo de acordar que aunque terminé el coche, no terminé de exponer aquí los problemas y soluciones que fueron apareciendo y que igual a alguno le pueden ayudar, sobre todo a no cometer los mismos errores que cometí yo, alguno de mayor gravedad (y que me obligó a comprar una nueva caja de cambios) como el de los bujes delanteros...

El último mensaje que publiqué fue tras elevar las suspensiones delanteras y traseras del coche, con la ilusión de acabar con aquel extraño y ensordecedor traqueteo que hacía cuando giraba a la izquierda a cierta velocidad.

Pues bien, después de elevar la suspensión y salir a probarlo me encontré conque para mi desgracia, aquel traqueteo tan tremendo no había desaparecido en ese giro hacia la izquierda, un temblor que movía todo el coche como si las ruedas se quedasen bloqueadas de golpe.
Desesperado fui tranquilo con él hasta casa, lo aparqué y me fui a casa a descansar para pensar en otra cosa hasta que me viniese la inspiración, cosa que no ocurrió... pero al día después cuando bajé al garaje encontré el problema de golpe, un charco de aceite debajo del coche indicaba que algo pasaba: al agacharme rápidamente vi que el aceite era valvulina, y con un vistazo más en detalle pude ver que venía de la unión del palier derecho con la caja de cambios. Como eso cierra "a hueso" es decir, metal contra metal (sin junta), pensé que igual estaba algo tocada la superficie pero como quería llevarlo a mi taller de confianza para que carburasen el motor fino para la ITV y alineasen la dirección, junto conque estaba desesperado en ese momento con el coche, pues aproveché para que ya le mirasen allí.

Un par de días más tarde me llamó el mecánico, no es que perdiese porque estuviera mal sellado, es que la caja de cambios había roto en la zona donde entra el palier, como si hubiese llevado un golpe fuerte ahí y el material en esa zona se había comido, normal que perdiese valvulina.
Lo primero que me vino a la cabeza fue algo que ya había leído no sé si en este u otro foro: al subir la suspensión, hay riesgo de que se salgan los palieres...
El mecánico me hizo una solución provisional para poder moverme con el coche, algo de pasta metálica o soldadura en frío (tipo belzona 1111) para que no perdiese, no es como para irse de rally pero me permitía llevarlo a mi tallercito particular para darle una solución.

La solución más clara fue ir al desguace y buscar una caja de cambios "nueva" que no tuviese muy mala pinta (dentro de lo que es una caja de cambios de desguace, vaya). No recuerdo lo que me costó pero no fue mucho, igual 40 o 50€.
Evidentemente tuve que dedicar un día entero a quitarle la suciedad, porque después de un par de horas rascando y frotando aún seguía así:



Con la caja de cambios "limpia" y preparada me puse a desmontar (otra vez) el motor del coche completo para cambiarla fuera del chasis y de paso revisar y entender por qué pudo romperse la anterior, si ya estaba así de antes y con las vibraciones se cascó del todo, o si como parecía más plausible, esas vibraciones fueron el origen y causa de la avería... Pensando en lo que comentaba unas líneas más arriba sobre la suspensión estaba yo dándole vueltas a cuánto debería suplementar los palieres entre estos y los bujes en caso de que este fuese realmente el problema, porque según mis números, con apenas 3mm de suplemento debería quedar igual, y 3mm es algo que debería ser capaz de tener de juego sin salirse el palier de la caja.
El problema apareció solo mientras desmontaba, efectivamente me di cuenta que el palier largo (el derecho) estaba muy en el límite de la caja y una fuerza (como la de un giro) podría llevarlo al umbral de la caja golpeando ahí durante el giro del mismo y rompiendo la zona que había roto... Pero como me costaba creer que 3mm (según mis cálculos) pudiesen tener tanta influencia, decidí parar de desmontar y cambiar los amortiguadores delanteros por los originales más cortos. Ocurría exactamente lo mismo, igual no estaba tan al límite de la caja pero esos 3mm (o menos incluso) que entraba más hacia dentro con los amortiguadores originales, no salvaban el palier de salirse de la caja y hacer el mismo estropicio que tenía hecho, así que había que investigar un poco más. Al ir a desmontar los bujes me vino la iluminación cuando vi la siguiente imagen:



Cuando estaba montándolo no le di la importancia que merecía al hecho de que la tuerca quedase tan dentro que no podía tan siquiera golpearse en la ranura del palier para fijarla, es más, en su momento pensaba que era porque me faltaba una arandela algo gruesa por el lado exterior entre tuerca y buje pero no, suerte que guardaba un buje de los antiguos en una caja y pude compararlos, en las dos primeras imágenes se ve como el viejo tenía un suplemento incorporado de unos 8mm de altura, y el nuevo iba plano... fallo mío que no me di cuenta al montarlos, y en la tercera imagen se puede ver claramente como el suplemento del buje viejo sobresalía de la mangueta hacia el lado del palier, en ambos costados era igual, evidentemente:








¿La solución? Pues fabricar en el torno unos suplementos en aluminio con las dimensiones apropiadas, y colocarlos en ambos palieres, justo antes del buje, al final de altura le di 11mm (8mm del suplemento en el buje original más los 3mm por elevar la suspensión delantera), un diámetro exterior de 45mm y uno interior de 24mm, quedando como en la foto:



Ahora si, por fin podía ir con el a la ITV a ver si aprobaba, le volví a cambiar las ruedas por las originales, dejando la suspensión nueva reforzada (a pesar de que delante subía 3,5cm; esto por lo visto está dentro del límite legal), eso si la de detrás como comenté la volví a dejar con el eje sin invertir, aunque con los ballestines del terra...

...

Estuve cerca pero no pudo ser, me tiraron por una descompensación en los frenos traseros... creo que era lo único que había dejado sin mirar , en fin, compré un juego de zapatas y bombín y se lo cambié a ambos lados, que la verdad estaban bastante desgastados.












Y con esto, ahora si: ITV PASADA

[Alexnaval]

Y este post de bonus, sin nada de mecánica, solo fotos "bonitas" para disfrutar (hechas con el móvil pero es lo que hay) durante el rally que se hizo por los Monegros en mayo del año pasado.
La recompensa a las horas de trabajo metido bajo ese capó, aún me queda el trabajo de interior, que podéis ver cómo tenemos el cableado y el reloj de temperatura sujeto en la primera foto .



















Y eso sería todo, de vuelta al hogar y a descansar una temporada, que se lo ha ganado: